Коммерческая фуд-фотография. Лекция 3

Оборудование в коммерческой фотографии

Сначала рекомендую изучить лекцию, а затем посмотреть видео и все резюмировать. Отрегулировать качество видео можно в настройках плеера.

Источники света

Свет в любой фотографии — это основная составляющая кадра. Не так важна природа его возникновения, как умение им управлять (направлять, модифицировать и т. д.). Большинство фотографов начинают с приручения естественного света, то есть — из окна. Я бы не сказала, что с ним работать проще, даже наоборот — вам физически неподвластно передвинуть источник света (придется перемещать композицию), и нужно применять множество хитростей для модификации самих лучей, чтобы добиться нужной картинки, а не подстраиваться под текущие условия освещенности. Работая с любым студийным искусственным светом, можно намного проще создавать нужный световой рисунок, менять качество и направление потока.

Иногда мне задают вопросы «можно ли снимать меню и любую другую коммерцию с естественным светом?». И я отвечаю «можно, но только осторожно». А если серьезно, то исключения есть всегда, но в большинстве случаев коммерческая фотографии — это студийный импульсный или постоянный свет. Почему я делаю акцент на слове «студийный»? Потому что свет от ламп домашнего пользования не подходит. Никак. Вы можете экспериментировать для себя, но коммерческая съемка — это серьезный подход как к самому процессу, так и к используемой технике.

Практически все фотографии для меню, каталогов и рекламы снимают с искусственным импульсным светом. Это связано с тем, что его намного проще контролировать, нежели естественное освещение, и можно быть уверенным, что с одной и той же световой схемой все блюда будут выглядеть одинаково. Некоторые фуд-фотографы используют постоянный искусственный свет, но если нет возможности выключить освещение, к примеру, в ресторане, то это может исказить оттенок кадра, создать эффект «смешанного света» и прорисовать лишние блики на объекте съемки. [Смешанный свет — это техника светового рисунка с использованием источников разных по температуре и интенсивности.] Импульсный свет позволит вам выхватить главный объект и, даже при наличии дополнительных источников освещения, благодаря различию длины световых волн, сохранить одинаковую световую температуру и рисунок в кадре.

Все схемы света, о которых я буду рассказывать в этом курсе, применимы и для импульсного и для постоянного освещения, но нужно не забывать о нюансах работы с каждым из них.

Технические характеристики импульсных источников

На первом этапе самое сложное — это определиться с выбором света для дальнейшей работы. Разумеется, хочется купить все самое качественное, но за небольшие деньги. Я помогу разобраться, на что и почему следует обращать внимание при выборе осветительного оборудования, а вы уже сможете решить для себе, где стоит переплачивать или экономить. В выборе света стоит обратить внимание на ряд технических характеристик, от которых будет зависеть качество картинки и удобство вашей работы.

Мощность источника. На этот параметр стоит обратить внимание в первую очередь. Рынок предлагает огромное количество приборов с мощностью, в среднем, от 100Дж до 1000Дж. Для фуд-фотографии достаточной мощностью будет 200—250Дж на один источник света. В случае, если у вас более мощные вспышки, вы просто можете не использовать их на максимальном значении. У меня на один источник приходится 400Дж, но за все время своей работы на полную мощность я использовала его только на одной съемке, когда снимала людей, а сами моноблоки нужно было ставить далеко.

Длительность импульса. Это очень важная характеристика, если вам необходимо снимать динамичные фотографии с каким-либо движением (брызги, падение). У недорогих приборов этот параметр 1/800 — 1/2000 секунды на разных уровнях мощности. У дорогих профессиональных моделей она может быть в несколько раз короче от 1/1000 с до 1/18000 с и даже короче в режимах Freeze. Сейчас будет очень важная информация, запомните ее и запишите на подкорку. Чем меньше мощность, тем короче импульс, и тем четче движущийся объект получится в кадре. (Я даже и подчеркнула, и выделила.) Для статичного сюжета эта характеристика не является критичной, но для съемки движущихся объектов для получения резких снимков необходимо иметь максимально короткий импульс.

На первой фотографии брызги заморожены светом Falcon-Eyes SL-400 на импульсе 1/2000 c, и невооруженным глазом можно увидеть смазанные в движении капли. На втором снимке справа брызги были сняты с помощью Profoto D2 на импульсе 1/20000 c, и движения все четкие. Думаю, разницу вы видите сами.

Время перезарядки. Способность вспышки быстро перезаряжаться очень важна, когда нужно фотографировать с частотой несколько кадров в секунду. Такую частоту могут обеспечить дорогие студийные моноблоки. Существенно сократить этот показатель можно, если при съемке использовать мощные приборы в режиме неполной мощности. На данный параметр моноблока необходимо обратить внимание, опять же, если вы планируете снимать движущиеся объекты, и проще, конечно, сделать серию снимков, чем, к примеру, подбрасывать предмет каждый раз заново.

Цветовая температура импульса студийной вспышки. Цветовая температура характеризует спектральные свойства источника света. Зная значения цветовой температуры света от источников с разной природой излучения, можно предупредить возникновение будущих цветовых искажений на фотографии. Студийные вспышки имеют цветовую температуру примерно равную 5500K - 6000K. При использовании световой схемы с несколькими приборами очень важно, чтобы их цветовая температура была одинаковой. Этого легче всего достичь, покупая оборудование производства одной фирмы. Но нельзя забывать, что цветовая температура осветительного прибора зависит не только от характеристик импульсной лампы. Большое влияние на значение цветовой температуры света, попадающего на модель, оказывают отражающие и поглощающие свойства рефлекторов, софтбоксов и других насадок. Поэтому для пошива «фирменных» зонтов и софт-боксов используется специально разработанная светоотражающая ткань, не влияющая на цветовую температуру импульса. Я бы не сказала, что это принципиально важный параметр осветительной прибора, на который нужно обращать внимание перед покупкой. Всегда можно скорректировать оттенок в кадре с помощью настроек камеры или при постобработке.

У кадров разная температура, хотя все они были сняты в с промежутком в несколько минут с использованием одной и той же схемы света, но на камере был установлен автоматический ББ, а это значит, что оценка температуры происходила исходя из цвета фона и объекта. Можете видеть, как меняется оттенок черного фона, исходя из цвета конфет.

Работа с импульсным светом

Самым главным отличием от работы со светом из окна является управление выдержкой. У любого студийного моноблока есть так называемая «рабочая выдержка», при которой кадр будет максимально освещен. У дорогих источников минимальное значение варьируется от 1/250 с до 1/200 с, у среднего и дешевого сегмента — от 1/160 с до 1/100 с. И снимать на выдержке короче этих «рабочих» значений вы не можете, иначе будет появляться черная горизонтальная или вертикальная полоса. Это связано с тем, что за более короткое время свет от источника не успевает полностью проэкспонировать кадр. Значения у дорогих и дешевых источников отличаются по причине вышеописанной длины импульса.

Видите затемнение снизу на первом кадре? Оно получилось из-за того, что весь кадр не успел проэкспонироваться при выдержке 1/320, так как «рабочая» выдержка у этого света 1/200.

При работе с импульсным светом у вас есть возможность управления следующими параметрами:

  • Мощности импульса (на вспышке)
  • Диафрагмы (на камере)

В первую очередь вы выставляете число диафрагмы в зависимости от задачи съемки. Далее вы регулируете количество света, попадающего в кадр двумя способами: приближая или отдаляя источник света от композиции и регулируя значение мощности на моноблоке. Конечно, вы по-прежнему можете менять значения ISO, но лучше этого не делать, чтобы не повлиять на качество кадра. Установите ISO на 100 и зафиксируйте как и выдержку. Мощность вспышки регулируется вращающимся переключателем или стрелочками «вниз-вверх».

Помимо формирующего света (импульсного) на источнике есть дополнительный свет — «пилотный», он нужен для понимания будущего рисунка или для освещения в процессе работы. Как правило, это лампы постоянного света более слабой мощности и другой температуры (обычно, намного теплее). Включается нажатием кнопки с изображением лампочки или надписью MODEL.

Частый вопрос «можно ли снимать с пилотным светом, как с постоянным источником без импульсной вспышки?» задают мне на многих мастер-классах. Да, можно. Но есть ряд особенностей и ограничений. Во-первых, у пилотного света часто очень теплая цветовая температура, что дает неправильный баланс белого, который нужно грамотно исправлять при обработке. Также пилотный свет бывает недостаточно ярким и мощным для создания нужного рисунка.

При работе с искусственном светом можно оставлять освещение в комнате (или студии), так как оно не будет влиять на кадр. Чтобы проверить воздействие дополнительных источников на кадр, отключите весь импульсный свет и сделайте кадр с теми же настройками камеры. В идеале вы должны получить абсолютно черную картинку, а если на ней будут какие-то световые пятна, значит, это как раз влияние естественного света или других источников в помещении.

Светоформирующие насадки

Здесь я перечислю самые популярные типы насадок для коммерческой фотографии.

Софтбокс — насадка на источник света, предназначенная для создания мягкого рассеянного освещения без резких бликов. Я рекомендую использовать прямоугольные софтбоксы размером 50 на 70 и 60 на 90. Разновидностью софтбокса являются стрип и октобокс. Стрипы — это софтбоксы с соотношением сторон более, чем 1:3. По сути стрипбокс — это вытянутые софтбокс, который используется в фуд (и предметной) съемке для создания длинных и узких бликов.

Рефлектор — отражатель лучей в форме вогнутой полированной поверхности. Используется для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора, смягчается переход из света в тень. Рефлекторы часто используются в паре с сотами, шторками или фильтрами, а также они могут быть разного диаметра, быть широкими или узкими. Использование таких насадок интересно смотрится в работе с прозрачными объектами (бокалами, бутылками и т. д.).

Конусная насадка обеспечивает точечный направленный поток для подсветки конкретных деталей объекта. Может применяться с различными цветными фильтрами и сотами.

Фрост-рама — наверное, самый непонятный и сложный девайс для начинающих коммерческих фотографов. На самом деле, нет ничего особенного в этом устройстве. Это тот же самый модификатор света, работающий по принципу диффузора. На специальную раму крепится пленка-рассеиватель, которая позволяет создать плавный мягкий блик без жесткий краев. Я рекомендую использовать для таких целей не фрост-рамы (так как они ограничены размером), а оргстекло молочного цвета размером 1 на 1,5, блик получается аккуратнее и очень красиво угасает в дымку.

Чаще всего в съемке еды необходим софтбокс и стрипбокс, а остальные насадки являются дополнительными для конкретных задач.

Синхронизация с камерой

Чтобы источники света взаимодействовали с камерой, их надо синхронизировать. Есть следующие способы:

  • синхрокабели
  • радиосинхронизаторы простые
  • радиосинхронизаторы с удаленным управлением
  • TTL-сихронизаторы

Самый простой вид синхронизации — это синхрокабели, чаще всего входящие в комплект. Они достаточно длинные для свободного перемещения вокруг композиции и соединяют камеру и моноблок непосредственно. Неудобство связано с тем, что соединение между камерой и кабелем может ослабевать со временем, и шнур будет выпадать, а еще есть риск запутаться в проводах во время съемки. Кстати, не у каждой модели камер есть специальный вход для кабеля.

Радиосинхронизаторы работают по принципу передачи сигнала между приемником и передатчиком (первый подключается к моноблоку, а второй — к камере). Самое главное, вовремя менять батарейки (и носить запасные на съемки). Этот тип синхронизаторов бывает с удаленным управлением. На передатчике, установленном на камере, можно менять значение мощности и управлять пилотным светом. Это, конечно, облегчает процесс съемки.

TTL-сихронизаторы обладают очень удобной функцией — автоматической настройкой мощности относительно изменения числа диафрагмы. Я бы не сказала, что без этого невозможно снимать. Наоборот, часто TTL определяет слишком завышенные или заниженные значения и намного проще все настроить по своему усмотрению.

Если у вас несколько моноблоков, то нет необходимости синхронизировать с камерой каждый из них. Достаточно воспользоваться световой ловушкой на дополнительных моноблоках. Активируется нажатием на кнопку с изображением глаза или надписями CELL или SLAVE.

Камера и прочее оборудование

Чтобы начать свой пусть коммерческого фуд-фотографа, не обязательно (и даже не нужно) скупать самое дорогое оборудование. Качество фотографии в первую очередь зависит от грамотной композиции и видения фотографа, а уже во вторую — от самой техники.

Камера

При выборе камеры обращайте внимания на современные удобные функции, которые сейчас встречаются даже в любительских моделях, такие как Wi-Fi и сенсорный экран. Кстати, совсем не обязательно зацикливаться на том, чтобы у вас был full-frame. В свое время я прекрасно снимала на Canon 50D. Гораздо важнее разрешение, от которого зависит размер итоговых фотографий. Я сменила камеру на Canon 5D mark IV как раз перед крупным проектом-выставкой для бара City Space в отеле Swisshotel в центре Москвы. Работы напечатали на больших холстах, и 15МП моей старенькой камеры не справились бы с этой задачей.

На параметр шумоподавления можно не обращать большого внимания, если вы планируете работать с ИО. То есть вам достаточно любительской или полупрофессиональной камеры, которая выдает большое разрешение.

Вернемся к функции Wi-Fi. Удобство заключается не в том, чтобы сбросить файлы на компьютер или смартфон, а чтобы дистанционно управлять камерой и кадром. Намного удобнее выстраивать композицию, находясь не около камера, а рядом с объектом съемки и контролировать каждое изменение в режиме реально времени. У каждой фирмы есть свое специальное приложение.

Объективы

Намного важнее, какие объективы вы будете использовать в своих съемках. Не смотря на то, что я всем кэнонистам рекомендую один и тот же объектив, на который снимаю 80% всех своих работ (а именно — 100mm 2.8L Macro USM), вам могут понадобиться объективы с меньшим фокусным расстоянием для общих планов или съемки крупных композиции сверху (50-60 mm). Разные фирмы выпускают прекрасные светосильные зумы, поэтому если вам все-таки не хочется тратить значительную сумму и носить с собой несколько рабочих объективов с фиксированным расстоянием, то можно выбрать один универсальный объектив. Например, у Canon я могу посоветовать 24-70mm 2.8L II USM.

Нужное фокусное расстояние зависит от задачи и целей съемки. Например, один и тот же объект можно снять разными объективами, получив определенные эффекты.

Так, например, дисторсия и искажение перспективы не всегда являются технической ошибкой, а могут послужить для создания эффекта «внушительности» размера конкретного объекта, будто мы смотрим на него сверху вниз, как на большое здание.

Большинство композиций все же рекомендую снимать на длиннофокусные объективы ~100mm. Таким образом, вы не будете нарушать геометрию кадра и изменять перспективу изображения. Если в ресторанах есть возможность (высокие потолки и стремянка) снимать на 100mm сверху, я снимаю. Если нет, то беру 50mm, но слежу за тем, чтобы не исказились объекты по углам, или чтобы их можно было потом исправить при обработке. Иногда использую даже 35mm, но это в тех случаях, когда нужно снять очень большую композицию, но риски нарушения линий повышаются.

В любой коммерческой съемке редко снимают на диафрагме меньше f/5.6, но это не значит, что светосильные объективы теперь не нужны. Напротив, они дадут плавную глубокую картинку с хорошей резкостью в зоне фокуса.

Мой личный список техники

Перечислю основной список, который я применяю (в полной мере или частично) для коммерческих съемок. Чтобы предупредить вопросы о том, какое у меня оборудование, я сразу напишу все наименования, но это не значит, что нет альтернатив. Это только мой выбор для личной комфортной работы.

  • Камера Canon 5D mark IV (предыдущая камера Canon 50D)
  • Объективы все Canon: 100mm 2.8 L Macro USM, 50mm 1.4, 16-35mm 2.8 L II USM.
  • Импульсный свет Profoto D2 500 Дж 2 источника.
  • Импульсный свет Falcon-Eye SL-400 2 источника.
  • Софтбоксы 50×70 см и 60×90 см.
  • Стрипбоксы 30×150 см.
  • Штатив Manfrotto MT290DUA3.
  • Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613F.
  • Матовые и глянцевые фоны для стола.

Это техника, которую я так или иначе использую на самых разных съемках. Участвуя в крупных проектах, часто беру в аренду дополнительные источники света для сложных схем. Помимо озвученного списка, для закрепления отражателей, рассеивателей и диффузоров использую различные стойки с креплениями.

Задание

Напишите, с какой техникой вы работаете (камера, объективы, свет). Что из этого чаще используете для художественных, а что — для коммерческих съемок? Напишите, какие рекомендации вы хотите получить от меня по технике (в рамках конкретных задач и/или бюджета).

Не-а)